茶文化―茶文茶诗―茗饮

许次纾在《茶疏》中说，喝茶的胜景是“茂林修竹，课花责鸟，荷亭避暑，小院焚香。”说的是品茗当有山林野气。在阳光炽烈的海南，热带植物园里植物茂盛、物种丰富、品类繁多是一个绝佳去处。这里虽不是山林，但在水泥丛林的都市里头，因有千百种植物空前盛会，自成系统，也便有浓郁的野气。在此园深处，虽无荷亭，却有小院，虽没焚起袅袅檀香，却也漫逸隐隐花芳，藤蔓交错，枝叶扶疏，树作柱椽，蔓铺棚架，阔叶蔽日，足以避暑，透过椰子树与榕树交织成荫的绿幕。走叶穿林，曲径通幽，到得幽处，竟有凳有桌，有杯有壶，是茶寮也。真乃是绿叶当生红花，红袖当有书香，斯情当有斯景，如此幽胜岂无香茶配偶？茶洵是香的。斟茶的小姐小巧玲珑，皮肤如脂白腻，指尖纤细，五指撮盘，端案平肩，步履款款，盘中十余小杯，杯小如其嫣然笑着的唇边酒窝。杯排一排，落桌无声，功夫到家。斟茶，实是美人职事。《美人谱》中给美人分派的职事有：护兰、煎茶、扑蝶、焚香、荡秋千...

我是从什么时候起开始喜欢上那缕茶的清香的？自己也说不清。家父向来喜欢饮茶。惯用的杯子和茶叶，就放在他常坐的单人沙发旁的茶几上。早晨起来，喝杯茶后父亲才去上班。下班回来，当我在院子里玩耍或在书桌前做功课时，父亲也总是坐在窗下，静静地喝一杯茶。我喜欢桔汁的酸甜，不喜欢略带苦涩的茶。何况父亲的茶也不是什么名茶，只是普通绿茶而已。我自然更不愿尝试了。有位朋友从雪山为父亲带来一包银针。我十分好奇，很想尝尝新。父亲却一直不肯。每次要求，总是失望而归。中秋节时，香脆的花生，瓜子吃得太多，上了火。栗子，月饼又很胀人。我当晚就觉得不适。父亲便拿出我屡求不得的银针，只一小撮，用刚烧开的水泡给我喝。我终于看清了这银针的真面目，不像一般茶叶，似乎没有叶，只有杆。颜色雪白，两头尖尖。水一冲入便根根立起，果然像根根竖直的银针。一尝之下，竟比绿茶苦不知多少倍。我蹙起眉头，父亲只做没看见。我也知良药苦口，硬着头皮喝完。次...

仙山灵草湿行云，洗编香肌粉未匀。明月来投玉川子，清风吹破武林春。要知玉雪心肠好，不是膏油首面新。戏仆小诗君勿笑，从来佳茗似佳人。――苏东坡《次韵曹辅寄壑源试焙新茶》这中国古人对茶的钟爱可不得了，将好茶比做佳人；而那与我们一衣带水的大和民族日本甚至把喝茶演化为一种道――茶道。茶道在日本其实已经不再是喝茶的艺术了，而是一种哲学，一种将精神修练至奥妙高深境界的禅了。它把以茶待客的程序规则化、严肃化、艺术化，整个环境及过程都得符合茶道的基本精神――四规，即“和”（和平和好）、“敬”（尊敬长辈、敬爱朋友及晚辈）、“清”（洁净、幽静）、“寂”（闲寂幽雅），缺一则为不敬。然后还对居室、布景、工具以及泡茶的姿势、茶水的温度、浓淡、水源，炉子的位置、大小，茶具的规格形貌也一一规定，不得有错；再就是敬茶的方式、受茶的方式同样要求严格。也就是说，你若有幸前往品茶，你就不得不忍着嗓子冒烟的干渴，一面还得与主人一起...

人生似茶，初时无味，用岁月慢火细细地煮，渐渐就有了味道，最初浓烈、苦涩，慢慢就有一股芳香、一丝淡然，人生如茶，要细细品，才知其味。喝一壶茶，像走了一趟人生。茶的初泡，就像人的童年，快乐而无忧；茶的二泡，略有了苦味，但苦味过后，回甘生津，就像我们的青少年时期，虽然渐渐有烦恼和压力，却还是充满快乐和美好的事情；茶的三泡，就丰富多了，各种滋味并存，苦涩加强，这不也和我们的壮年相同吗？而茶泡到最后，滋味趋于平淡，就如同我们的老年。一个人坐在房间，倒上一杯茶，看着茶叶的翻卷也常会生出好多感慨：茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨炼后才能坦然。无论是谁，如果经不起世情冷暖，浮浮沉沉，怕是也品不到人生的浓香。日子过得久了，历经了人情冷暖，就像那三滚后的茶叶，慢慢地沉入了杯底，用沉默来作为唯一微笑的表情，而那温软的茶水也就像我们的内心，足以接纳一切友善的或是不友善的表情，有一种场景总让人如痴如醉，不胜神往...

茶可清心，酒能乱性；茶属性温和，酒属性刺激，两者本来各不相干。但调酒师却喜欢将这两种截然不同的饮料，混于一起制成鸡尾酒。以茶入酒，令原本刚烈的美酒变得温纯，更显露其温柔一面。茶酒的故事故事应由一杯绿茶威士忌说起……飘忽的口感有人就是看中两者截然不同的性格，正好用来互补不足。人们嫌灌下整杯威士忌的感觉太刺激，混入绿茶便发挥中和作用，将冲击着喉咙的酒精热度减退，既能感受威士忌的火热，呷落又渗出点点甘口，那种介于茶与酒之间徘徊不定的口感，有点梦幻，却更能显露一杯威士忌的深度来。自此，人们被深深吸引，并努力开发更多混入茶类的酒。比如乌龙茶威士忌，就是一款完美的配搭，入口更甘更香，连带饮酒者亦好像更有型更有男人味！配搭考功夫不过试得多，就知道这样混酒很考调酒师的功夫，因为茶味本身清淡，兑入太浓烈味道的酒，茶味就会被掩盖，有时候更会变得不伦不类。加上茶叶带涩，味道又会随时间而转变，不是跟任何酒都合得来...